Подвесной мотор для лодки, будь он двухтактным или четырехтактным, новым или старым, хоть и довольно простая в управлении техника, но все же техника. А она, как известно, любит ласку и смазку
В конструкции подвесного лодочного мотора (ПЛМ) множество различных узлов, механизмов и деталей, часть из которых крутится и трется, часть имеет уплотнители и сальники, часть может ржаветь и окисляться, а другие подвержены нагреву и остыванию. За всем этим хозяйством нужно время от времени, а точнее перед и после сезона эксплуатации, следить и ухаживать.
Если необходимость ухода за двухтактным мотором понятна (тут окисляющееся масло в смеси, и ясно, что оно в топливопроводе и карбюраторе может закиснуть), то четырехтактник вроде бы подобен машине. А машину мы не консервируем при простое. Но даже со стоящей полгода машины может «утечь» электричество. И про систему водяного охлаждения мотора не стоит забывать. Тем более что в наших широтах лодочный мотор большую часть года не функционирует, находясь на длительном хранении по 8–9 месяцев.
Одна из малозаметных проблем — конденсат от перепада температур, который, как ни храни мотор, а образуется. Влага под колпаком оседает на контактах электроники, металлических частях и пр. Защита от влаги силиконовым спреем — один и самых простых и лучших вариантов
В целом
Осенняя консервация ПЛМ перед «зимовкой» продляет срок жизни всех узлов и агрегатов, то же делает и грамотная расконсервация. Итак, что же обычно предусматривает консервация: отсоединение аккумулятора (если таковой есть), физическую чистку от грязи и налета, промывку системы охлаждения, сушку, смазку внутренних и наружных узлов двигателя, обработку защитными средствами, установку мотора на стойку или закрепление на транце.
Что уже готово
Что можно не трогать после зимовки? Все, что было хорошо смазано осенью: поворотный механизм, троса, тяги, струбцины. Все, что видно глазами и имеет резьбу или трущиеся детали, уже защищено и готово к эксплуатации. Проверить, нет ли чего необычного в местах смазки, и лишний раз убедиться, что осенью ничего не забыл.
Знаете ли вы?
Отдельно можно и нужно периодически набивать из тавотницы (пресс-масленки) литолом контуры, подлежащие этой процедуре: в поворотном механизме, в ноге мотора… Часто вы это делаете? А вообще-то, знаете, что это и где это? Сбоку на поворотном механизме и на оси вертикального вращения имеются такие маленькие «дырочки», из которых когда-то было видно масло, — вот они и есть. Если лень покупать тавотницу, можно просто обрезать носик у медицинского шприца и попробовать продавить им литол. Как старый литол начнет показываться из противоположного отверстия, то все готово: либо заполнил, либо просто старый литол заменен на новый.
Топливная система
Фильтр стоит и в самом моторе, и у многих (и это правильно) есть еще один на топливной магистрали — от бака к мотору. Есть еще и топливный фильтр с отстойником на случай попадания воды. В общем, не ленитесь. Бензин у нас всякий бывает… Проинспектируйте все! Замените старые фильтры и проверьте отстойник. Все это занимает минуты и стоит копейки. А вовремя замеченная вода в фильтре или замененный грязный элемент самого фильтра гарантированно уберегут дорогой мотор от нежданного «кряка».
Силикон и тепло
Все видимые резинки и уплотнители недурственно сбрызнуть силиконовым спреем. Только помните, что силикон хорошо наносится и долго держится лишь при условии нанесения его в тепле! И после нанесения надо дать хоть полчасика всему прилипнуть и впитаться. Тогда будет прок. На морозе и на ветру брызгать почти бессмысленно.
Редуктор
Конечно, правильнее менять масло в редукторе осенью, чтобы, если там оказалась вода, она не смогла бы выдавить сальники или, не дай бог, не треснул корпус редуктора при замерзании. Но осенью холодно, а менять масло надо в тепле, чтобы оно было пластичное и хорошо вытекало. Если такой возможности нет, то меняем масло весной, когда пригреет солнышко на майские праздники.
Шаг первый: откручиваем нижнюю пробку и с замиранием сердца смотрим, нет ли эмульсии? Если есть, то как минимум надо менять сальники. А лучше сразу везти в сервис на полную диагностику. Там под давлением закачают масло и найдут причину разгерметизации быстро и стопроцентно.
Эмульсии нет
Если все нормально, то после нижней пробки откручиваем верхнюю гайку и просто ждем 10–30 минут. Старое масло само вытечет. Не ждите полного вытекания, масло будет по капельке в час капать хоть целый день: 10–30 минут при +20 °C достаточно.
Шаг второй: накручиваем резьбу масляного шприца на нижнее отверстие и закачиваем до появления свежего масла в верхнем. Закручиваем верхнюю пробку, а потом нижнюю. Все. Для мелкомоторов есть отличные тюбики смазки Yamalube, где носик тюбика подходит для резьбы нижнего заливного отверстия. Тут все еще проще. Накрутил тюбик, надавил рукой — и все. Но есть нюанс. У нижней пробки обычно имеется резиновая или алюминиевая прокладка. Не ленитесь, поменяйте ее на новую. Именно она не пускает воду в редуктор.
Хорошо вымытый, высушенный и грамотно законсервированный мотор отлично переносит зимовку как в теплом помещении или холодном гараже, так и просто на улице, вися на транце лодки под чехлом
Гребной вал
Вообще, периодическая инспекция этого узла — крайне практичное занятие, причем она очень продляет жизнь сальникам. Хочешь не хочешь, а туда всегда что-то попадает: части водорослей или осоки — это минимальное зло. Но все равно они имеют абразив, трутся о сальник, гниют, высыхают, поэтому быть там не должны. Гораздо чаще там оказываются куски рыболовных сетей и, что еще хуже, плетенки. Большой мотор часто самого момента попадания даже не замечает. Да и вы сами ни разу не попадали плетенкой под винт. Но кто знает, сколько всего могло оказаться на водном пути: кусочки гнилого «телевизора», скомканный моток лески от нерадивого поплавочника, обрезанный метр плетенки и т. д.? Вы удивитесь, но там, под винтом, на валу почти всегда что-то есть! Снимите винт, проверьте, уберите. Смажьте вал и спрысните сальник! Дел — на 3 минуты. Спокойствия — на недели!
Промыть систему охлаждения можно проточной водой под давлением с помощью насадки на шланг, закрепленной на водозаборе мотора, а можно, просто опустив в бочку с водой или выйдя на явно чистую воду. И в том и другом случае дайте поработать на холостых 5–10 минут
«Просто масло»
Если вы использовали для консервации мотора специальный состав, то проблем при расконсервации не будет. Достаточно завести мотор — и вся смазка вылетит в первые же такты. Но экономные водномоторники зачастую предпочитают брызнуть «просто масло», мол, какая разница, оно тоже защитит цилиндры пленкой. Но просто масло бывает разное, например, для 4-тактных моторов не подразумевает горение. И такое масло будет вылетать из цилиндров долго, сопровождая работу синим дымом и портя свечи.
Есть разница
Если при консервации цилиндров использовались не специальные средства, а моторное масло, то надо будет выкрутить свечи и, не включая зажигание, несколько раз провернуть маховик ручным стартером, тогда масло улетит из камер сгорания. Однако на моторах 40–60 л. с., и мощнее прокрутить стартер не всегда так легко, как на 2–10 л. с. Во-первых, веревка на маховик не намотана, она сложена под колпаком на экстренный случай. И с этим упражнением уже придется потренироваться. Опять же, резко провернуть 8 л. с. и 80 л. с. — это две большие разницы. Так что лучше не экономить, и тогда проблем не будет.
Свечи и иглы
Всегда полезно выкрутить свечи и посмотреть, что с ними: сухие они или влажные, есть ли черный налет или нагар? По старинке прокаливать и прогревать не стоит, проще и спокойней заменить их на новые.
У двухтактных моторов могут возникнуть необъяснимые проблемы с подачей топлива. Как правило, это бывает связано с залипанием иглы карбюратора. Оставшаяся топливная смесь потихоньку испарилась, и масло стало вязким, что и привело к залипанию иглы. Надо было правильно консервировать! Но если уж случилось, то вам грозит демонтаж и промывка. В четырехтактных моторах масло с бензином не смешивается, поэтому такой проблемы не бывает. Да и карбюратора там нет.
Двигатель
Проверяем уровень масла в картере 4-тактного двигателя, в случае необходимости доливаем до нужной величины. Это если замена масла была осенью. Если меняется весной, то тут больших проблем не должно возникнуть. Главное — купите съемник для фильтра. Фильтр, по причинам компактности «подколпакового» пространства, часто находится очень неудобно и за сезон «прикисает»» так, что ни руками, ни хитрыми зажимами его не провернуть. Съемник делает это за секунду. Ну а сам процесс такой же, как в машине: открутили сливную, открутили фильтр, открутили заливную, подождали, пока сольется, и далее все в том же порядке. Потом заливаем новое масло и проверяем уровень.
Фильтры масляные
Оригинал или нет? Вопрос непраздный в последнее время. Разница в цене рекомендованного производителем, скажем, Quicksilver и безымянного «китайца» или аналога MAN доходит порой до 10 раз. Конструктивно ничего там принципиально отличного нет. Тот же размер, те же отверстия: вход — фильтрующий элемент — выход. Есть адепты «оригинала и ничего кроме». Есть сторонники концепции ставить «любой, который имеет тот же размер и налезает по резьбе». И те и другие счастливы. Никто от неоригинального фильтра не стуканул и не заглох. Тут выбирать каждому свое… Важнее не забывать менять масло и фильтр согласно регламенту.
Бензин 4Т
Если в системе нет бензина, то просто заливаем новый — и вперед на воду. Если в баке остался старый бензин и его много, то обязательно долейте свежего до полного. Октановое число за зиму явно упало. А еще не факт, что тот, с деревенской заправки, был честным 92-м при покупке. Так что к весне в итоге 78-й окажется. Чтобы не удивлять мотор таким «приятным топливом», долейте свежего 95-го с хорошей заправки.
Бензин 2Т
Конечно, смесь с маслом для 2Т за зиму «устает» и масло уже не то. Да и сам бензин тоже. Но насколько оно все не то? Не перегибайте палку. Не все так критично и страшно. Полбака старой смеси не надо сразу выливать в костер. Разбавьте его такой же новой хорошей смесью и, потихоньку доливая, докатаете в течение сезона.
Вообще-то, частая диагностика всегда лучше редкого лечения. Почаще проверяйте уровень масла в картере, снимайте винт и инспектируйте вал, не грех пару раз в сезон открутить нижнюю пробку в «ноге» и радостно увидеть капли масла, а не эмульсии. Даже если условия эксплуатации неэкстремальные и никаких ударов или посадок на мель не было, все равно смотрите за этими моментами. Так, любой «косяк» можно поймать на ранней стадии и предотвратить дорогой ремонт в будущем.
